Gilt die Belichtungsmessung einer DSLR für eine Film-Spiegelreflexkamera?

Anscheinend hat niemand den Reziprozitätsfehler (Schwarzschild-Effekt) beim Messen für Filme erwähnt, und es ist wahrscheinlich das einzige, worüber sich OP Sorgen machen sollte.

Sie sehen, die Reaktion der digitalen Sensoren wurde aus der Filmreaktion im Bereich von 1/10000 - 1" entwickelt, die linear auf den Rest des Bereichs angewendet wurde.

Im digitalen Bereich multiplizieren Sie für einen zusätzlichen Stopp einfach Ihre Belichtungszeit mit zwei, und das gilt für jeden gegebenen Bereich (das Maximum, mit dem die meisten Kameras arbeiten, ist 30 Zoll, aber diese Regel gilt für längere). Die Reaktion ist linear.

Aber im Film funktioniert dieser "lineare" Ansatz nur als Annäherung in einem sehr kleinen Bereich (der zuvor erwähnte 1/10000 - 1"). Die Reaktion ist ÜBERHAUPT NICHT linear und hängt stark von dem Film ab, den Sie verwenden ( Weitere Informationen finden Sie in den Datenblättern.) Lassen Sie mich dies mit einem praktischen Diagramm erklären, das Sie häufig verwenden werden (es wurde von flickr entfernt, aber ich schätze eine Kopie in allen meinen USB-Sticks, nur für den Fall):

Wie Sie sehen können, werden die Dinge wild, sobald Sie die 1-Sekunden-Marke überschritten haben. Wenn Sie etwas mit Ihrer Digitalkamera messen und entscheiden, dass 10 Zoll in Ordnung ist, wird es digital in Ordnung sein. Tatsächlich wird es wahrscheinlich in jeder Digitalkamera, die Sie in die Hände bekommen, in Ordnung aussehen.

Wenn Sie versuchen, dieses Foto mit den gleichen Parametern auf Film aufzunehmen, sieht es aus... Nun, sehr schlecht. Wenn Sie zum Beispiel Tri-X fotografieren (warum sollten Sie mit etwas anderem fotografieren?), müssen Sie dieser Zeit 2 + 1/3 Blenden hinzufügen, um die gleiche Belichtung zu erhalten. Das heißt, 10"*2*2 (40 Sekunden) +1/3, was ungefähr 50 Sekunden ergibt.

Sie können sehen, wie unterschiedlich die Zeiten für nicht so lange Belichtungen sein können. Ich werde nicht durchgehen, warum das passiert, Sie haben so ziemlich überall viele Informationen darüber (Jedes ernsthafte Buch über Film wird es abdecken, ich empfehle immer die Ansel Adams-Trilogie für alles, was mit Film zu tun hat).

Dasselbe passiert, wenn Sie schneller als 1/10000 schießen. Der Film verhält sich nicht linear und Sie sollten diesen Effekt korrigieren.

Abgesehen davon ist das Messen für Film dasselbe wie das Messen für Digital, und Sie erhalten dieselben Effekte, indem Sie dieselben Parameter (Schärfentiefe, Bewegungsunschärfe usw.) ändern, mit der einzigen Ausnahme, dass Sie mehr Körnung anstelle von digitalem Rauschen erhalten, wenn Film schieben oder mit vernünftigen Emulsionen fotografieren.

In sehr guter Annäherung: Ja, vorausgesetzt, Sie haben das Offensichtliche getan und Ihre DSLR-ISO auf die von Ihnen verwendete Filmempfindlichkeit eingestellt. Die Definition von „ISO“ ist für Film und Digital dieselbe.

Es gibt eine Reihe von Gründen, warum Sie möglicherweise nicht genau die gleiche Belichtung zwischen dem digitalen und dem Film-Setup erhalten:

• ISO 200 (oder was auch immer Sie verwenden) ist für die Digital- und Filmeinstellungen möglicherweise nicht genau gleich. Ich glaube, die ISO-Spezifikation erlaubt einen Spielraum von 1/6 Blende; Dies ist jedoch wahrscheinlich gut genug.
• Bei der Belichtung geht es eigentlich nicht um Blenden, sondern um T-Stops , die berücksichtigen, wie viel Licht durch die Glaselemente im Objektiv durchgelassen wird. Wenn Sie nicht bei beiden Konfigurationen dasselbe Objektiv verwenden, kann es einen kleinen Unterschied zwischen den beiden Objektiven geben. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass dies von Bedeutung ist, es sei denn, Sie haben in einem Setup ein seltsames Objektiv, in dem anderen jedoch nicht.

Beachten Sie, dass das oben Gesagte nur für "normale" Verschlusszeiten gilt - wenn Sie etwa 1 s überschreiten, wird der Schwarzschild-Effekt wirksam und Sie erhalten eine große Abweichung zwischen den digitalen und filmischen Reaktionen - siehe Achifaifas hervorragende Antwort für eine detaillierte Erläuterung.

Abschließend noch ein Hinweis zu den Sensorgrößen: Wenn Sie von Ihrer DSLR nur als „Super-Belichtungsmesser“ für Ihr Setup fungieren möchten, spielt es keine Rolle, welche Sensorgröße Sie verwenden. Wenn Sie jedoch andere Aspekte der Komposition (Schärfentiefe usw.) überprüfen möchten, müssen Sie eine DSLR mit dem gleichen Größensensor wie Ihre Filmkamera verwenden (dh in Ihrem Fall Vollbild - was Sie antreiben wird deutlich teurer). Wenn Sie nur nach einem "Super-Belichtungsmesser" suchen, benötigen Sie möglicherweise überhaupt keine DSLR und könnten nur mit einer Kompaktkamera davonkommen. Siehe auch hier die Antwort von jrista (und die Kommentare) für weitere Details dazu.

Das kannst du also auf jeden Fall. In gewisser Weise schlagen Sie einen ähnlichen Ansatz wie beim alten professionellen Polaroid- und Mittelformat-Shooting vor. Grundsätzlich würde der Fotograf eine Polaroidaufnahme machen, um Licht, Schatten und die allgemeine Szene zu bestätigen, bevor er mit der großen Kamera fotografiert. Es ist immer teurer, zurück in die Dunkelkammer zu gehen und festzustellen, dass Sie nicht das haben, was Sie brauchen.

Übersetzen Sie diesen Vorwärts- und Film ist seltener und teurer in der Entwicklung geworden. Die Digitalkamera würde die gleiche sofortige Rückmeldung von Informationen liefern wie früher Polaroid, und noch besser, sie würde Histogramme und andere Szeneninformationen liefern, die Polaroid nicht liefern konnte. Die Einstellungen sollten gleich oder sehr ähnlich sein, wobei zu berücksichtigen ist, dass die ISO-Einstellung auf der Digitalkamera analog zu ISO auf Film ist, aber nicht genau gleich. Mit anderen Worten, es könnte ein Bruchteil des Zwischenstopps sein.

Das Problem? Ich vermute, Sie bewegen sich immer mehr in Richtung Digital. Sie können Dinge auf ISO-Ebenen tun, die Film einfach nicht mehr erreichen kann.

Ja, Sie können eine Digitalkamera verwenden, um Testaufnahmen zu machen, ähnlich wie Profis viele Jahre lang Polaroid-Rückteile verwendet haben. Denken Sie nur daran, dass sowohl Film als auch Digital einen gewissen Spielraum in Bezug auf ISO haben. Viele Digitalkameras können 1/2 Blendenstufe oder mehr weniger empfindlich sein, als sie für einen bestimmten ISO-Wert angeben. Eines der Dinge, die DxO Mark testet, ist die tatsächliche Empfindlichkeit für jeden vollen ISO-Stopp. Hier ist ein Link für die Nikon D610 und Canon 6D (Sie müssen auf Messungen -> ISO-Empfindlichkeit klickenum den Vergleich zu sehen). Verschiedene Filme weichen auch leicht von der genauen ISO ab, mit der sie bewertet sind. Sie könnten auf einen Fall stoßen, in dem sowohl der Film als auch die Digitalkamera um den gleichen Betrag in die gleiche Richtung variieren und daher beide fast gleich empfindlich sind, oder Sie finden eine Kombination, bei der der Film empfindlicher und die Digitalkamera weniger empfindlich und windempfindlich ist mit Unterschieden, die sich ergänzen. Und ab etwa 1 Sekunde Belichtungszeit muss beim Film der Schwarzschild-Effekt berücksichtigt werden. Dies kann sich sehr stark auf die Belichtungszeiten auswirken und variiert je nach Film.

Sie können tatsächlich eine DSLR verwenden, um Ihre Fähigkeiten in der Filmfotografie zu verbessern. Zumindest können Sie mit der DSLR messen und bestimmen, wie Ihre Belichtungseinstellungen und ISO sein müssen, vorausgesetzt, Sie verwenden ein identisches Objektiv.

Es sollte beachtet werden, dass es sich bei einer Film-Spiegelreflexkamera wahrscheinlich um 35-mm-Format handelt. Die meisten DSLR-Kameras sind heutzutage APS-C oder Cropped Frame. Anstelle von 36 x 24 mm misst der Sensor eines beschnittenen Sensors etwa 23 x 15 mm. Crop-Frame-DSLRs sind billiger und liegen oft unter der 1000-Dollar-Marke, aber sie werden Ihnen wahrscheinlich nicht so helfen, wie Sie es brauchen würden.

Um sicherzustellen, dass Sie Ihr Ziel am einfachsten erreichen, indem Sie eine DSLR verwenden, die Ihnen hilft, für eine 35-mm-Film-Spiegelreflexkamera richtig zu belichten, sollten Sie sich eine Vollformat-DSLR zulegen. Dies liegt an einer Reihe grundlegender Unterschiede zwischen FF- und "Croped Sensor" (APS-C)-Kameras. Die Endergebnisse in Bezug auf Belichtung, Rauschen, Dynamikbereich (zum größten Teil ... einige wichtige Unterschiede zwischen Film und Digital, denn insgesamt sollten sie keine Rolle spielen) und Komposition erfordern andere Einstellungen für FF / 35-mm-Film als auf APS-C. Zur Veranschaulichung führen die folgenden zwei Kameras und Belichtungen zu identischen Ergebnissen:

• FF, 135 mm, f/8, 1/100 s, ISO 400
• APS-C, 85 mm, f/5, 1/100 s, ISO 250

Folgendes führt trotz identischer Belichtung zu KEINEN identischen Ergebnissen:

• FF, 135 mm, f/8, 1/100 s, ISO 400
• APS-C, 135 mm f/8, 1/100 s, ISO 400

Das wird auch nicht:

• FF, 135 mm, f/8, 1/100 s, ISO 400
• FF, 85 mm, f/8, 1/100 s, ISO 400

Der Hauptunterschied liegt in der Bildeinstellung, der Bewegungsunschärfe und der Schärfentiefe. Um auf APS-C ein identisches Bild wie auf FF zu erzeugen, müssen Sie die Brennweite verringern, um dem Crop-Faktor entgegenzuwirken, und eine größere Blende verwenden, um die gleiche Schärfentiefe zu erreichen. Dies erfordert eine Verringerung des ISO-Werts, da Sie den Shutter Seed nicht ändern können, da dies zu unterschiedlichen Motivunschärfen führen könnte.

Dies setzt auch voraus, dass Sie die Möglichkeit haben, die entsprechende Brennweite entweder auf FF oder APS-C zu verwenden, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Wenn Sie eine APS-C-DSLR verwenden, um Ihnen beizubringen, wie man mit einem 135-mm-Objektiv richtig belichtet, benötigen Sie ein 200-mm-Objektiv an Ihrer FF-Spiegelreflexkamera, um den gleichen Bildausschnitt zu erhalten. Dies erfordert entweder eine sehr breite Palette von Objektiven, um Ihre Ziele zu unterstützen, sicherzustellen, dass Sie sowohl bei APS-C als auch bei FF über die erforderlichen Brennweiten verfügen, und bereit zu sein, Objektive bei Bedarf auszutauschen ... oder Sie benötigen eine FF-DSLR und tauschen einfach die aus gleiches Objektiv zwischen ihm und dem Film SLR.

Es ist sicherlich möglich, die Belichtungseinstellungen zwischen FF und APS-C umzuwandeln, aber da Sie eine DSLR verwenden möchten, um den Umgang mit einer 35-mm-Spiegelreflexkamera zu erlernen, wäre das beste Werkzeug für diesen Job eher eine FF-DSLR als eine APS-C (beschnittene) DSLR.

Nikon bietet derzeit die D610 an, eine ziemlich preisgünstige Vollformat-DSLR, die wahrscheinlich Ihren Anforderungen entspricht. Wenn der Preis keine Rolle spielt, könnten Sie sich die D800 ansehen, die der D610 mit einem Sensor mit höherer Auflösung und professionelleren Funktionen ähnelt. Beide Kameras bieten einen AUSSERGEWÖHNLICHEN Dynamikbereich bei niedrigem ISO-Wert und eine höhere Auflösung als alle anderen Kameras ihrer Klasse. Als Nikon sollten sie auch mit all Ihren Objektiven funktionieren (obwohl es sicherlich einige Vorbehalte gibt, hat die F-Fassung eine lange und abwechslungsreiche Geschichte.)

Ich denke, DSLR funktioniert genauso gut wie ein unabhängiger Belichtungsmesser. Ich vergleiche gerade meinen Df (mittenbetonter Modus) mit einer Minolta x-570. Die Ergebnisse sind die gleichen. Df sagt 1/25 und X-570 sagt zwischen 1/15-1/30s bei gleicher ISO, gleicher Blende bei gleicher Szene. Ich glaube, Sie können auch eine Apsc-Kamera verwenden. Die Sensorgröße sollte erfahrungsgemäß nicht stören.

Das einzige, was ich unerklärlich fand, sind Smartphone-Apps. Sie sind 2-3 Stufen unterbelichtet. Ich muss herausfinden, ob ich etwas verpasst habe.

Die obige Tabelle im Beitrag mit den meisten "Likes" (was nett ist) sagt nur, dass Sie Ihre Ausrüstung (sowie Ihren Film) kennen müssen. Ein Messgerät weiß nicht, welchen Film Sie verwenden. Studiengebühren sind zu zahlen, nehme ich an. Es gibt immer eine Lernkurve.

Hinweis: Diese Antwort wurde ursprünglich geschrieben, um eine andere ähnliche Frage zu beantworten. Alle Informationen in der Antwort gelten auch direkt für diese.

Selbst theoretisch gibt es Unterschiede in der Art und Weise, wie digitale Sensoren und Filme Licht aufnehmen, wodurch ISO-Werte nur ungefähr sind. Aber diese Unterschiede sind normalerweise ziemlich subtil und theoretisch sollte die Belichtung mehr oder weniger gleich sein, wenn Sie die gleiche ISO, Blende und Verschlusszeit verwenden. Mehr dazu unter: Warum sind diese Filmfotos heller als gleichzeitig mit den gleichen Einstellungen aufgenommene Digitalfotos?

In der Praxis gibt es sogar noch größere Unterschiede, die jede dieser grundlegenden Expositionskomponenten betreffen können.

ISO: Da digitale Sensoren linear auf unterschiedliche Helligkeitsstufen des Lichts reagieren und Filme eher logarithmisch reagieren, ist der Vergleich eines ISO-Werts für einen bestimmten digitalen Sensor und eines ISO-Werts eines bestimmten Films nur ungefähr. Dieser Wert ist normalerweise in den Mitteltönen am nächsten, variiert jedoch stärker in den Lichtern und Schatten.

Verbinde das mit Kameras, die tatsächlich intern andere ISO-Werte verwenden, als sie in den Einstellungen gekennzeichnet sind. Sie tun dies normalerweise speziell, um Spitzlichtdetails in den gesammelten Rohbilddaten zu erhalten.

Daher neigen Digitalkameras dazu, ihre tatsächliche ISO-Empfindlichkeit für eine bestimmte Einstellung aufzurunden. Andererseits neigen Filmhersteller dazu, die Empfindlichkeit ihrer Filme auf den nächsten "Standard"-Wert abzurunden.

Bei Filmbelichtungen, die länger als etwa 1 Sekunde dauern, muss der Schwarzschild-Effekt , manchmal auch als Reziprozitätsfehler bezeichnet, berücksichtigt werden. Die Empfindlichkeit von Filmen bei längeren Belichtungszeiten ist nicht linear. Dies muss normalerweise berücksichtigt werden, wenn Filme länger als eine Sekunde belichtet werden. Dies kann sich sehr stark auf die Belichtungszeiten auswirken und variiert je nach Film. Der Hersteller Ihres Films sollte Auskunft darüber geben können, wie viel Kompensation für längere Belichtungen erforderlich ist.

Blende (Av): Verschiedene Objektive, die mit demselben Blendenwert gekennzeichnet sind, sind möglicherweise nicht gleich hell. Dies ist teilweise auf Unterschiede im Transmissionsverlust durch die verschiedenen Elemente jeder Linse zurückzuführen. Bei Offenblende liegt es aber auch daran, dass die Werte jedes Objektivs auf die nächste oder (normalerweise) nächst größere Standard-Blendenzahl gerundet werden.

Die Unterschiede aufgrund von Übertragungsverlusten werden über den gesamten Bereich der Blendeneinstellungen übertragen. Die Unterschiede zwischen angegebener und tatsächlicher Blende bei weit geöffneter Blende spiegeln sich in der Regel auch in aufeinanderfolgenden Blendeneinstellungen wider, um die Unterschiede in den Blenden zwischen der maximalen Blendeneinstellung und den anderen zu bewahren. Je weiter man sich von der maximalen Öffnung entfernt, desto "ehrlicher" ist manchmal die tatsächliche Blendenzahl in Bezug auf den tatsächlichen Durchmesser der Eintrittspupille relativ zur Brennweite des Objektivs. Übrigens werden auch Brennweiten angenähert und auf die nächste "Standard"-Zahl in die günstigste Richtung gerundet!

Hier sind die tatsächlichen Transmissionsmessungen für drei verschiedene Canon "L"-Objektive mit einer maximalen Blende von "f/4". Selbst wenn jedes der jeweiligen Objektive an derselben Kamera verwendet wird, müssten die Belichtungswerte geringfügig angepasst werden, um die gleiche Belichtungshelligkeit zu erzielen.

Das EF 24-70 mm f/4 ist im Wesentlichen ein „ehrliches“ f/4-Objektiv in seinem gesamten Zoombereich. Das EF 17–40 mm 1:4 ist bei etwa 1:4,4 um ein Drittel langsamer und das EF 24–105 mm 1:4 ist bei etwa 1:5,1 um zwei Drittel langsamer.

Verschlusszeit (Tv): Wie die beiden anderen grundlegenden Belichtungskomponenten sind Verschlusszeiten nur ungefähre Angaben. Sogar die Zahlen, die wir ihnen zuweisen, werden auf benutzerfreundliche Werte gerundet .

Von ISO, Av und TV ist letzteres normalerweise auf digitalen und Filmplattformen am konsistentesten, wenn die Kamera über einen elektrisch gesteuerten physischen Verschluss oder einen rein elektronischen Verschluss verfügt. Verfügt die Filmkamera über einen mechanisch gesteuerten Schlitzverschluss oder Irisverschluss, ist alles möglich.