Was kann ich von Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM erwarten?

Der Unterschied in der technischen Qualität zwischen den beiden Beispielbildern ist frappierend! Besonders der Unterschied in Bezug auf die chromatische Aberration. Wie viel vom Rest auf die unterschiedlichen Objektive zurückzuführen ist, ist allerdings fraglich. Wenn Sie mit der Hand fotografiert haben, könnten die Unterschiede in der „Schärfe“ auf mehr Kamerabewegungen bei einer Aufnahme als bei der anderen zurückzuführen sein.

Das Problem ist, dass zu viele neue Fotografen denken, dass der Kauf eines neuen Objektivs mit messbar besserer technischer Leistung¹ auch ihre Aufnahmetechnik, Bildkomposition und Beleuchtungsfähigkeiten verbessern wird. Es wird nicht. Überhaupt.²

Es bedeutet nur, dass sie schärfere Bilder mit weniger chromatischer Aberration der gleichen schlecht komponierten, schlecht beleuchteten und langweiligen Fotos erhalten, die sie zuvor gemacht haben.

Wenn sie aus der Hand mit weniger als stellarer Technik fotografieren, könnte das nicht stabilisierte EF 24-70 mm 1: 2,8 L II ihnen tatsächlich unschärfere Fotos liefern als das EF-S 18-135 mm 1: 3,5-5,6 IS.

Beim Schießen aus der Hand mit 1/60 ist das hier anscheinend passiert. Der IS des billigeren Objektivs verhinderte, dass leichte Kamerabewegungen das Foto unscharf machten. oder vielleicht hat sich die Kamera überhaupt nicht bewegt, als das billigere Objektiv verwendet wurde. Das schärfere Objektiv ohne IS ist verschwommen, weil Kamerabewegungen, die während dieser Aufnahme auftraten, nicht entgegengewirkt wurden. Es liegt nicht daran, dass das Objektiv weniger scharf ist. Wenn Sie auf einen Teil eines Bildes zoomen, der 1/10 der Breite des mit einem 24-mm-Objektiv aufgenommenen Vollbilds beträgt, ist es in Bezug auf Unschärfe pro Bildbreite für einen bestimmten Betrag dasselbe, als ob Sie ein 240-mm-Objektiv verwendet hätten der Kamerabewegung. Die 1/FL*CF-Faustregel (Brennweite x Crop-Faktor) besagt, dass beim Fotografieren mit der Hand auf einem Crop-Körper mit 240-mm-Vergrößerung ohne IS eine Belichtungszeit von 1/400 oder kürzer verwendet werden sollte, wenn das gesamte Bild angezeigt werden soll 8 x 10 oder 8 x 12 Zoll.

Ich werde eine Art Geständnis ablegen. Ich habe ein Original EF 24-70mm f/2.8 L. Es ist bei weitem nicht so scharf wie das EF 24-70mm f/2.8 L II. Tatsächlich ist es nicht einmal so scharf wie das Tamron SP 24-70mm f/2.8 Di VC. Es ist schärfer als das EF 24–105 mm 1:4 L IS, wenn beide auf einer sehr stabilen Halterung montiert sind. Ich verwende selten das 24-70/2.8 anstelle des 24-105/4 IS, es sei denn, die Kamera wird auf einem Stativ montiert.Warum? Es ist ein schärferes Objektiv mit einer größeren maximalen Blende. Warum sollte ich möglicherweise das weniger scharfe f/4-Objektiv wählen, selbst wenn ich bei schlechten Lichtverhältnissen fotografiere? Denn mit zunehmendem Alter ist meine Fähigkeit, die Kamera vollkommen ruhig zu halten, nicht mehr so, wie sie einmal war. Ich bin immer noch ziemlich gut und kann es immer noch besser machen als die meisten Anfänger in einem Drittel meines Alters. Aber ich bin nicht mehr so ​​gut wie früher. Und ich bin nicht so gut, wie ich sein müsste, um mit einem nicht stabilisierten Objektiv mit 70 mm und 1/30 oder 1/15 Sekunde bei f/2,8 zu fotografieren, im Vergleich zu Aufnahmen mit 70 mm und 1/15 oder 1/8 Sekunde bei f/4 mit stabilisiertem Objektiv. Wenn sich die Motive in diesem Licht bewegen, ist es längst an der Zeit, die schnellen Primes herauszuholen und die Zooms wegzulegen.

Ein besseres Objektiv ergibt normalerweise eine bessere Schärfe und weniger Aberrationen. Aber ein besseres Objektiv bewirkt nicht auf magische Weise, dass das Licht umgewandelt wird oder die Farben sich besser ausbalancieren und vom Bildschirm / der Seite „hervorspringen“. Das ist die Aufgabe des Fotografen, nicht des Objektivs.

_{¹ Die in einem Labor gemessene technische Leistung von Objektiven wird normalerweise mit der Kamera auf einem sehr stabilen Stativ, dem präzise manuell fokussierten Objektiv und dem ferngesteuerten Verschluss ermittelt. Oft wird auch eine Spiegelverriegelung verwendet, obwohl eine hervorragende Beleuchtung, einschließlich eines Blitzes mit sehr kurzer Dauer, verwendet wird, um kürzere Belichtungszeiten zu ermöglichen.}

_{² IS/IBIS kann bis zu einem gewissen Grad eine schlechte Kamerastabilisierungstechnik ausgleichen. Aber es verbessert nicht wirklich die Technik des Fotografen, es verbirgt nur bis zu einem gewissen Grad den Mangel des Fotografen an einer besseren Technik.}

Die Montage eines Vollformatobjektivs an einem APS-C-Gehäuse wird wahrscheinlich nicht die Ergebnisse liefern, die Sie erwartet haben.

Werfen Sie einen kurzen Blick zwischen das Objektiv einer 70D und das gleiche Objektiv einer 5D Mark IV und es gibt einen Unterschied in der Schärfe. Beide Kameras nebeneinander auf den gleichen Charts.

Glauben Sie nicht , dass ich Ihnen sage, dass Sie den Körper verbessern sollen. Weil ich nicht bin.

Wie sind Sie an die 24-70 gekommen? Hast du es gemietet? oder hast du es gekauft? Wenn Sie es gemietet haben, versuchen Sie vielleicht etwas, das viel besser zu Ihrer Kamera passt. Wenn Sie es gekauft haben und daran denken, es zu verkaufen, könnten Sie am Ende einen Verlust erleiden, also denken Sie sorgfältig darüber nach.

Wenn Sie das Objektiv austauschen möchten, berücksichtigen Sie das Gewicht und die Masse. Du sagst, du würdest gerne Straßen- und Reisefotografie machen. Ich würde mir vorstellen, dass das Schleppen von 800 g eines Objektivs ziemlich schnell alt wird. Eine 35-mm-Prime- oder 50-mm-Prime würde Ihnen ähnliche Ergebnisse bei geringerem Gewicht und wahrscheinlich billiger liefern.

Bildqualität ist nicht alles - Ich habe viele Fotos, die technisch gut, aber ziemlich seelenlos sind, auf meiner Festplatte liegen.

Ich würde wahrscheinlich einfach rausgehen und mehr schießen. Wenn es für Sie eine Möglichkeit gibt, sich ohne massive Verluste zu erholen, dann sicher. Ansonsten ist es ein Objektiv. Benutze es :)

Was kann ich von Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM erwarten?

Weniger als man in Online-Foren glauben machen will, wo alle über dieses Zeug diskutieren, als ginge es um Leben und Tod, und wo L-Objektive als Wundermittel gepriesen werden. Enttäuschung mit einem ersten L-Objektiv für einen Canon-Hobbyfotografen ist fast garantiert. Jeder geht da durch.

Die meisten Neulinge werden die Erwartung haben, dass die Verbesserung eines Objektivs, die sie sehen werden, proportional zur Kostensteigerung dieses Objektivs ist. Aber in der Fotografie, wie bei den meisten Dingen im Leben, neigen High-End-Sachen dazu, ein Spiel mit abnehmenden Erträgen zu sein. Während Sie für ein L vielleicht 2x oder 3x so viel bezahlen, erhalten Sie vielleicht nur eine Verbesserung von 10-20%. Vielleicht bekommst du viel mehr, aber es kann auch nichts mit Schärfe zu tun haben .

Beachten Sie auch, dass in Online-Diskussionsforen über Fotoausrüstung eine gewisse Psychologie am Werk ist. Viele Leute fühlen sich vielleicht ein bisschen schuldig, weil sie so viel für Ausrüstung ausgeben, und werden daher ihre Überlegenheit vehementer identifizieren und argumentieren, um zu beweisen, dass sie berechtigt waren, so viel auszugeben.

Oder. Sie sind Profis, deren Geschäftsgewinne es ihnen ermöglichen, das Objektiv als Geschäftsausgabe von den Steuern abzusetzen, sodass die Kosten für sie nicht so hoch sind und die 10%ige Verbesserung eine Menge Nachbearbeitungszeit einspart, was macht sie profitabler, während Sie weniger Stunden investieren. Überlegen Sie, wer das Objektiv überprüft und was sein POV ist. Es könnte ganz anders sein als bei dir.

Bei Ihrem ersten L-Objektiv als Canon Hobby-Shooter wird die Reue des Käufers wahrscheinlich sehr, sehr hart beißen, wenn Sie herausfinden, dass es keine Magie ist, es nicht sofort alle Ihre Bilder großartig macht, es größer/schwerer/unpraktischer ist, viel teurer und nur unwesentlich schöner als das, was Sie hatten. Es dauert eine Weile, bis man sich in seine wahren Reize verliebt: das f/2.8 max. Blende, die optimiertere Leistung im gesamten Bereich, die bessere CA-Steuerung und der höhere Kontrast, den Sie manchmal mit L-Glas erzielen können. Und Sie werden die Kurvenleistung oder die bessere Vignettierungskontrolle erst sehen, wenn Sie es auf eine Vollbildkarosserie setzen. Vielleicht verliebst du dich überhaupt nicht in sie.

Und natürlich sind Sie immer noch ein Anfänger, sodass Sie möglicherweise nicht erkennen, was am Objektiv liegt und was an Ihrem Mangel an Technik / Wissen liegt . Beispielsweise sind Ihre Verschlusszeiten bei Ihren Testernten leicht lang genug, um Verwacklungsunschärfe zu registrieren. Vor allem, wenn Sie keine gute Haltetechnik haben .

Dies ist ein Ausschnitt aus dem f/5,6-Beispiel bei 200 % Zoom.

Und dann ist da noch das Pixel-Peeping. Die Beurteilung eines Bildes mit 200 % Zoom ist wie das Erstellen eines Drucks in Postergröße und das Betrachten aus etwa fünf Zentimetern Entfernung. Es ist keine besonders realistische Betrachtungsweise, obwohl es jeder Digital-Shooter tut. Aber vielleicht möchten Sie ab und zu ein Bild drucken und an die Wand hängen.